„Вътрешeн мир-външност“, „минало-бъдеще“, „надежда-меланхолия“ - в тези три бинома се вписва най-ярко стилистичната тенденция на италианската мъжка мода за следващите есен и зима. Тя бе очертана на състоялата се в Милано от 15 до 19 януари петдневка „Милано Мода Уомо 2021-2022“, през която италианските дизайнери и техните колеги от чужбина сякаш единодушно прегърнаха идеята за самовглъбеност и сантименталност в творбите си от плат, плетива и кожа.
„Вътрешeн мир-външност“, „минало-бъдеще“, „надежда-меланхолия“ - в тези три бинома се вписва най-ярко стилистичната тенденция на италианската мъжка мода за следващите есен и зима. Тя бе очертана на състоялата се в Милано от 15 до 19 януари петдневка „Милано Мода Уомо 2021-2022“, през която италианските дизайнери и техните колеги от чужбина сякаш единодушно прегърнаха идеята за самовглъбеност и сантименталност в творбите си от плат, плетива и кожа.
Като я пресъздадоха в тоалети и аксесоари, измислени точно за несигурни времена и бавен, боксуващ начин на живот, на които вече една година ни принуждава COVID-19. Като облеклата за господа за студените месеци догодина бяха представени на четири „физически дефилета“ и предавани в интернет за цял свят ин стримийнг, тоест на живо - “Долче и Габана“, „Фенди“, „Етро“, „К уей“ и „Солид ом“. Докато останалите 32 ревюта си бяха чиста проба фешън-кинематография - дигитално записани по оригинален сценарий късометражки, излъчени в предварително програмиран час по специалната платформа на Италианската камара на модата.
Що се отнася до чисто практичните тенденции, демонстрирани през петте дни на „Милано Мода Уомо 2021-2022“, то определено тържествуваха две тeжнения - underwear и streetwear. Иначе казано,
дизайнерски ушитото и носено като за връхна дреха бельо
или пък измайсторените по същия начин облекла, които обикновено са типични за разходка по улицата в неделя сутринта или за прекарване на свободното време. Така например стилистът на „Прада“ Раф Саймън навлече на моделите си памучни, вълнени или кашмирени чорапогащи, та дори и гащеризони, наподобяващи с повече въображение бебешки ританки, които си пасваха перфектно с елегантни сака или палта, с изискани жилетки и трика. Във виртуалните дефилета изобилстваха суичъри, пола, пуловери и жилетки, които бяха с меки, флуидни форми, сякаш без ръбове и дори без шевове. В този аспект особено впечатляващи бяха творенията на дизайнерите на прочутия бренд „Дзеня“, включително и техните просторни, пухкави, сякаш свлечени, но винаги елегантни панталони. В разкрепостяващ, свободолюбив и същевременно изискан стил бяха също така тоалетите на царя на кашмира Брунело Кучинели, който обаче за мнозина модни италиански спецове малко е прекалил с пристягането на саката в кръста. За „Етро“ пък модата за следващите есен и зима си е направо екзотичен гоблен, употребен за ушиване на палта, якета, шлифери и т.н., като обаче в колекцията ударението бе поставено върху плетената фланела. Осиротялата от предалия Богу дух и завинаги велик Карл Лагерфелд шефка на „Фенди“ Силвия Вентурини Фенди, която очаква всеки момент дебюта в ателието си на напористия дизайнер Ким Джонс, представи колекция преди всичко в стил streetwear, интерпретиран в симфония от цветове и удобни за обличане дрехи, с които господинът спокойно да изживява свободата си. Тук си заслужава да се отбележи, че именно Силвия Фенди очерта през изминалите дни в Милано и излязлата от коловоза на, общо взето,
обичайните пастелни есенно-зимни цветове
тенденция - поразяващите окото тъмни багри, но искрящи, сякаш са неонови.
Но за жалост от отминалата стрийминг дигитална петдневка на мъжката мода в Милано липсваха три от най-великите италиански брандове. Начело с краля на модата Джорджо Армани, който за пръв път не участва в поредното издание на иначе прочутата фешън проява. В последния момент решиха да дезертират също така Доменико Долче и Стефано Габана, които обявиха, че в условията на ковид пандемията просто не са в състояние да подготвят качествена и оригинална тенденция. А доколкото до „Версаче“, на Донатела Версаче не й е за пръв път да загърбва „Милано Мода Уомо“, но поне друг път даваше някаква причина за това, а сега прочутата модна къща не пусна и едно най-елементарно комюнике за отсъствието.
Според песимистите сред пишещите по проблемите на модата журналисти отсъствието на тримата „велики“ от приключилите във вторник в Милано виртуални дефилета е лош знак за бъдещето на италианското прет а порте. Оптимистите обаче са доволни, че петдневката все пак се е състояла, при това със сериозно участие на млади и интересни дизайнери - факт, който потвърждавал интереса и към проявата, и към труда на армията италиански стилисти и шивачи. Кой от двата лагера репортери има право относно бъдещето на важния за Италия икономически сектор, може би ще се разбере още през февруари, когато ще се състои седмицата и на дамската мода за следващите есен и зима.
Монитор
